【車訊網 報道】離開拉孜，接下來的行程，是進入藏北高原，也就是羌塘。它的面積大于可可西里，人煙稀少，絕大多數地方都是荒漠。我的目標，是象雄遺址與當惹雍錯。萬沒想到，途中幾次遇雪，最厲害的一回，差點兒被困無人區。

　　從拉薩來到拉孜，住了一宿，次日繼續前行。出縣城幾公里，是查務鄉，這里有個路口，直行是新藏公路，318國道左轉，300多公里之后，便是終點：樟木口岸。

　　如果去珠峰大本營，也是左轉走318，但自從不允許自駕車到大本營、必須坐擺渡車之后，我就再也沒去過——稻城的亞丁也是如此。最早我去時，沿著省道，把車開到亞丁村，然后徒步。后來為了多掙錢，在日瓦鄉建起大門，將省道截斷，要求游客花錢坐他們的擺渡車去亞丁村，聽說車票不便宜。

　　就這樣，我在查務鄉離開318國道。幾天前，我是在康定踏上這條路的，當時的里程碑是2800多公里，離開時，里程碑已經變為5010公里。

　　離開318，直行，踏上349，這是新藏公路的東起點，從這兒往西2140公里，是新疆的葉城。新藏公路的編號是219國道。后來，查務鄉到薩嘎之間的219，往南移到國境線附近，所以，這一段改為349。

　　雖然公路編號改了，可路況沒變，依舊平坦，很好走。2018年，我開轎車全程走這條路時，做了文字“直播”，有人留言道，新藏公路極為坎坷，轎車根本走不了。可實際上，我走的非常輕松。

　　行車50公里，途經昂仁，縣城距國道還有一段距離。

　　再往前，翻過幫拉山和嘎拉山，倆山的埡口都是海拔4700多米。

　　又走了60公里，途經桑桑鎮，鎮子規模不大，但加油站、餐館和旅館，一應俱全。

　　過桑桑鎮5公里，有個路口，右轉是一條省道，地圖標的是205省道，在現場我實際看到的，是209省道。

　　如果直行，還是新藏公路，沿著它，可以到阿里地區。出發前，友人以為我是要去岡仁波齊轉山，因為今年恰好是馬年。可實際上，自打那里又得預約、又得交錢之后，我就對它失去了興趣。

　　

　　這條209省道的路面，相當棒，非常平整，且不像318那樣，有著無窮無盡的大貨車，在這兒駕駛，我感到心曠神怡，真是一種莫大的享受。

　　走了半個小時，在里程碑581公里處，途經仲拉山口，海拔5646米——這次旅行所到的最高點，就是這兒。

　　據說，它是我國省道的最高點。2年前，同樣是這輛途安，在西邊大概100公里的地方，途經了我國國道的最高點、以及傳說中的鄉道最高點。3種不同性質的路，最高點都被這輛途安走到了，對此，我感到很開心。

　　2年前，當我向兩位巡邏的警察，詢問鄉道最高點——拉瓊拉埡口時，其中一位說，那里相當偏僻，偶爾有越野車隊跑去挑戰，你單人單車，最好別去。另一位指著我的車說：那條路兩驅車根本上不去。

　　然而，我開著途安，順順利利地上去了。

　　大眾汽車如果能看到，是不是應該給我點兒獎金呀？

　　埡口之后，并沒有太大的下坡，往前看，是連綿不斷的山，這些山屬于岡底斯山，而岡底斯山以北，是羌塘。關于羌塘，下篇游記再詳細聊。

　　再往前，途經達若鄉，鄉很小，我沒停車，一閃而過。

　　然后，又經過了2個埡口，其中之一是亞果頂拉山，海拔僅為5079米，在這個地區，這個高度很常見，非常普通。

　　從轉上209省道算起，行駛146公里，是柏油路的終點，措邁鄉。

　　措邁鄉之后，公路編號雖然還是209省道，但變為土路，最要命的是，這是一條搓板路，顛的難受。

　　途安底盤非常低，走這種路，毫無勝算。為了不出意外，只能低速行駛。事實上，即使是SUV，底盤雖高，可懸架依舊是轎車結構，再加上如果是普通輪胎的話，在這種路上，同樣需要謹慎，除非您的車上帶著好幾套輪胎。

　　路雖然很爛，但景色不錯，再加上一片寂靜，感覺相當好。

　　下午8點半，經過一個只有幾戶人家的小村子，似乎叫羅布子，由于已經臨近黃昏（這里屬于東六區，跟北京的東八區有2個小時的時差），我想停車扎營，可兩條狗圍著車，使我打消念頭，繼續往前。

　　往前不遠，公路進入一條山谷，剛才還在遠處的雪山，一下子跑到眼前，氣溫也隨之下降了四五度，此時，路邊出現一個進入那曲養路段的牌子。

　　由于身處山谷，光線迅速變暗，且很快全黑。走著走著，公路左側的遠處出現一盞燈，從地圖看，似乎是絨熱村，村子距公路很遠，但在前往村子的岔路口，路面很寬，于是停車，吃了包方便面后，在車里過夜。

　　當時，天很晴，躺在車里，可以看到滿天星斗。

　　一覺睡到凌晨5點，睜眼看，星斗沒了，一片朦朧。感覺有些奇怪，于是打開車門，一大片雪掉了下來，冷冰冰的，讓我瞬間變清醒。

　　原來，夜里下雪了，而且仍在下，到處都是白茫茫的一片。

　　當時，我的第一個念頭，是大事不好。

　　我所處的位置，雖說附近有村子，但所謂村子，不過是一兩戶藏族牧民，多半言語不通，再加上手機沒信號，基本上跟無人區差不多，如果持續下雪，把路完全覆蓋，那就麻煩了。

　　在我的旅行中，因雪受阻最長的一次，是整整困了3天。所以說，長途自駕游一是需要有足夠強的心理承受能力，二是需要有足夠多的儲備，包括御寒、燃油、食物和水。

　　想到這兒，睡意全無，立即啟動車輛，想趁著天還沒有完全亮，用大燈照路，靠路面的坑洼，判斷路徑，能走多遠算多遠吧。

　　幸運的是，此時的雪，還比較薄，路徑比較容易判斷，走了1公里多，路旁出現幾棟房子，是個很袖珍的小村，看地圖，似乎叫干木沙。

　　過村之后，公路開始爬坡，盡管我提前加速，爬到一半兒，輪胎還是打滑，只得原路退了回去。

　　此時的我，不禁有些懊悔：每次進藏，只要不是暑期，我都會帶著防滑鏈，如果秋季進藏，還會在出發前換上冬季胎，以防不測。

　　這次，胎是夏季胎，防滑鏈也沒帶。真是太大意了。

　　光自責不行，得立即行動。不能坐以待斃。

　　于是，給登山靴套上冰爪，從后備廂找出登山杖，徒步前去探路。走了沒多遠，看到里程碑，根據里程推算，此地距離達果鄉還有25公里。

　　沿著公路，往前爬了2個坡，遠遠的，看到埡口。分析了一下，上埡口的這段路，雖說有坡，但地勢緩和，且距離不算太長，大概只有兩三公里，應該不算很難。

　　心里有了底，走回車旁，從后備箱里翻出一捆繩子，剪成2段，分別纏在2個前輪上，自制了一套防滑鏈。

　　這個招數，我在20年前曾經用過，但當時因為繩子不佳，很快磨斷。所以，我抱著試試看的心態，小心翼翼地的啟動，爬上第一個坡后，下車檢查，看到繩子很牢固，信心由此大增，加油提速，一鼓作氣，沖到埡口。

　　您可能會問，如此積雪，行駛時不側滑嗎？

　　當然滑，尤其過彎時，左滑一下，右滑一下，很常見。好在本人的冰雪駕駛技術還算說得過去，沒讓車滑進山澗。　

　　站在埡口，往前看，大概1公里之外，還有個埡口，但上升不多，輕松駛過。

　　隨后的下坡路，相當陡，目測最陡的路段，大概在20度左右。也就是說，如果開漢蘭達來，一點兒冰雪都沒有，它也上不來——我測試過，2.7兩驅漢蘭達最大爬坡在17度左右。

　　對坡度沒概念的人，可能會說，我的車能爬30度，其實，多半說的是30%，相當于16度多。

　　途安的爬坡能力也很弱，幸好我是從南往北，如果從北往南，想都別想，根本上不去。

　　當我下到平地，路邊停著一輛貨車和一輛越野車，開車人沖我招手，問我山那邊路況如何。原來，他們一大早就到這兒了，試了幾次，沒上去。

　　有趣的是，附近荒原上，站著幾頭藏野驢，朝我們張望。人類的四驅車上不去，但它們的四驅能上。

　　類似經歷，我有過好多次。正是因為這些親身感受，讓我知道，人在大自然面前，極為脆弱，極為渺小，所謂征服自然，純屬妄想。人類只能順應自然，不可能征服自然。

　　接下來的地勢，非常平，順利來到達果鄉，進鄉之前，路面忽然變成柏油。也就是說，從措邁鄉到達果鄉，這個區間的90公里，是顛簸的土路。

　　在達果鄉，我跑去派出所問警察，去文部村走哪條路適合。警察說，當惹雍錯的東西兩側，各有一條路，都是土路，都能走。其中，東邊的路近一些，但途中得爬山，今天正下雪，我的車又很普通，因而建議我走西邊的路，繞遠，但比較平坦，好走。

　　達果鄉之后，有3條路，其中只有一條是柏油路，朝著東北方向，直奔尼瑪縣城。其余2條，就是警察說的當惹雍錯東西兩側的土路。我聽從警察的建議，出鎮往西，地圖上標著205省道，但實際上是302省道。

　　這條土路，比昨天的那條搓板路，要好走一些，但碎石還是不少，為保護輪胎，我依舊采用低速行駛的方式。

　　走了20多公里，路旁建有一座服務區，門窗緊閉，空無一人。

　　服務區的旁邊，有個面積很大的觀景臺，此處，是當惹雍錯的南岸。我到這兒時，雪花飛舞，霧氣騰騰，只能模模糊糊地欣賞當惹雍錯。

　　當惹雍錯南北長70公里，東西寬10多公里，中間有一段特別窄，最窄的地方不足3公里。據說它有200多米深，是全部位于我國境內的最深的湖。

　　當惹雍錯的南岸，聳立著達果雪山，由7座山峰組成，它和當惹雍措在雍仲本教當中，都是神的圣地。

　　

　　過了服務區，沿著土路往前，今天，我將從湖南岸的達果雪山腳下，走到湖的東北角的文布南村。這條土路全程貼著湖，如果天氣好，路上的風景，應該不錯。

　　早晨往輪胎上纏繩子時，發現胎上扎了顆螺絲，由于當時所處環境惡劣，沒管它，只是多了個心眼兒，每隔半個小時，停車看一下，如果發現胎壓下降太多，就用氣泵補氣。最初，每次補氣，能維持一兩個小時。

　　午后，漏氣速度加快，補一次氣只能保持20分鐘。此時，恰好遇到一座橋，于是，把車停在水泥橋面上，用千斤頂升起車身，拔出螺絲，塞入膠條，將洞補上。

　　補好胎，繼續走。從達果鄉算起，沿土路走了80公里，來到一個路口，橫在眼前的路，是從措勤到文部的，轉上去一看，居然是柏油路。從昨天到現在，我已經在土路上顛了170公里，挺難受，眼下終于回到柏油路，高興極了。

　　上柏油路的地方，已是當惹雍錯的北半段，路依舊貼著湖，可惜由于路窄，沿途很少有停車區，沒法像剛才在土路上那樣，可以隨時停車。

　　唯有遇到路面稍寬的地方，緊貼著路肩，才敢稍微停一會兒。

　　圍著湖，從西岸到北岸，再到東岸，終于來到文部南村。這里原本是個規模很小的村，但因為常有游客，有幾戶農家接待住宿。這次來看到，不僅旅館增加很多，還有規模較大的酒店。

　　看到距離太陽落山還有1個多小時，我駕車穿過村子，沿湖畔的土路，往南走了13公里，去看象雄遺址。

　　象雄是青藏高原上的古老文明，起源于公元前2世紀或4世紀，最終在公元7世紀融入吐蕃。藏族自己的宗教：本教，就是這個文明的產物，后來的藏傳佛教，同樣有許多元素是從本教移過來的。

　　另外，藏區的許多習俗，比如轉山、轉湖、風馬旗、瑪尼堆等，也都是源自象雄文明。

　　據說，象雄是個部落聯盟，有點兒像漢族的三皇五帝時期，它的范圍很大，分為上象雄、中象雄和下象雄，當惹雍錯這一帶，屬于中象雄。

　　據說，中象雄的遺址之一，就在當惹雍錯的東岸這一帶。至于上象雄的遺址，在札達縣境內，沿219國道走到門土鄉，沿鄉道直行，走14公里，就到了，叫卡爾東遺址。不過，多數游客到了那一帶，都是直奔塔欽，忽略了上象雄。

　　由于年代久遠，象雄遺址不像長城、故宮那樣清晰明了，但它畢竟代表著青藏高原上的一段輝煌。

　　看罷遺址，原路回到文布南村，住宿。別看5月份不是西藏旅游的旺季，許多旅館的門前，都停著來自五湖四海的車，游客不少。

　　在文布南村過夜，最好早點兒起，到湖畔看朝陽——太陽剛露頭時的雪山，最漂亮。不過，這次我趕上的天氣不好，沒有呈現出最佳畫面。盡管如此，也比昨天的大雪紛飛強多了。

　　如果第一次來，建議好好看看文布南村里的老房子——用石板壘砌，挺有特色。此外，村子南頭兒，有座文部寺，剛才說到，這里是本教的發源地之一。

　　早餐過后，沿著公路往北去。翻過一個高坡，當穹錯盡收眼底。當惹雍錯的湖水是藍色，而當穹錯有些偏綠。

　　與當惹雍錯相比，當穹錯顯得比較小。據說，它倆原本是一個湖，后來因為地殼運動而分開。

　　我第一次到這兒時，就曾聽說這里的湖水顏色每天能變好幾次，站在岸邊等了半天，也沒發覺有變化，不知是不是得在湖畔住下來，仔細觀察才行。

　　湖的東岸，有做文部鄉，鄉北不遠處，是文部北村。這個村子的規模很大，村子背后的高處，還有座當瓊寺。

　　穿過村子，公路立即爬升，翻過山之后，路邊有座造型很獨特的大石頭，像是個拳頭，早在10多年前，它就成為進入文部的標志。

　　隨后，一路往東，從文部北村算起，行車70多公里，是尼瑪縣城。

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　　下篇游記：6月3日發布。如您用電腦或平板電腦閱讀，點擊下圖可直接進入。

　　從東往西貫穿羌塘的公路，最早叫黑阿線，當時是一條自然路，后來納入國道317線，全程鋪了柏油，變得很好走。在網絡上，游客將其稱為大北線，在西藏所有公路當中，我最喜歡的，是駕車走它。