【車訊網 報道】告別羌塘，來到青藏公路上，得知該路大范圍施工，行車緩慢，只好往東走，原本順暢的回家路，從此變得極為坎坷——路上遍布坑洼、途中多次遇雪、輪胎再次被扎。

　　說到青藏公路，人們一般都會立即想到109國道。可實際上，在109的東邊，還有一條214國道，也是青海到西藏，也就是說，青藏公路其實有兩條，109與214。

　　兩年前，為躲避水災，走過一次214。在雜多縣與巴青縣之間，有90公里的爛路，走得挺辛苦。當時我想，再也不走這條路了。

　　才隔2年，我居然又走了一回。

　　因為，接近那曲時，聽說109大范圍施工，能走車，但時常會有阻礙，于是，被迫改走214，再走那段90公里的爛路。

　　做出這個選擇，其實挺無奈的。

　　從西藏回京，我大都走109，雖然沿途沒什么誘人的景色，但很好走，差不多每次都是第1天到安多，第2天到格爾木，第3天到白銀，第4天到北京。

　　有人可能不喜歡109，認為路面不平。事實上，所謂不平，多半是由于凍土導致的起伏，并非坑洼，只要按照70公里的限速走，就會安然無恙。有一次，我親眼看見一輛普拉多，從我旁邊一閃而過，估計時速在120以上，超過我大概500米左右，在一個起伏處，控制不好，翻下路基，四輪朝天。

　　眼下，來了個全線施工，聽路上的司機說，一個個施工點，都有可能臨時阻斷通行，過往車輛只能等著。

　　如此沒譜，我也只好走214。

　　穿過那曲市區，回到317國道上，隨后的百余公里，依舊是高原景色。途中有好幾個埡口，4600米的拖古拉山、4700米的巴橋拉山、4900米的江古拉山和4824米的崗拉山。

　　由于高原本身就是4000多米，埡口顯得很平淡。而川藏南線東段的埡口則不然，由于穿越橫斷山脈，在2000米和5000米之間，不停上下，從而產生一種很新鮮、或者說很刺激的感覺。

　　317國道是最早的川藏公路，有了318以后，為了區分，一個叫川藏南線，一個叫川藏北線。這條路始于1951年18軍進藏時的施工，后來演變為成那線、成都到那曲的意思，再往后，又往西延長到獅泉河鎮。

　　317的輩分雖然大于318，可旅游知名度差一些，游客基本都走318。但是，每逢318出現斷路，比如塌方、泥石流等，車輛就得繞行317，也就是說，317的穩定性更好一些。

　　另外 ，在318與317之間，還有一條303省道，景色也不錯，主要是湖泊與峽谷，以及薩普神山（好像現在不讓開車進了），這條路如今已變成349國道，有人將其稱為川藏中線，我認為不準確，因為它的東端是昌都，西端是薩嘎，全程在西藏，沒出省，沒到四川。

　　317沿途鄉鎮不少，一路上經過孔瑪鄉、達前鄉、夏曲鎮和扎拉鄉，從達前鄉開始，公路基本一直在或寬或窄的山谷里。從那曲算起，行車230公里，途經索縣，遠遠看見一座輝煌的建筑，與布達拉宮有些神似，它叫贊丹寺。

　　過索縣，再走30公里，是巴青，進站加油。上次加油是在尼瑪，這箱油已經行駛841公里，由于地處高原，油耗下降，表顯續航還有390公里，下一個縣城雜多是210公里，按理說無需添加，但是，考慮到接下來有90公里爛路，油耗肯定上升，為保險，加了10升。

　　加完油，出縣城5公里，有個路口，317繼續直行，下一個縣城是丁青，我選擇的是左轉。

　　明知左轉是爛路，為啥還要走呢？

　　因為距離近。

　　如果繼續沿317走，就得在類烏齊左轉，繞一大圈兒，多出300公里。

　　就這樣，我在317國道1650公里處，離開了它。幾天前，我是在尼瑪來到這條路上的，當時的里程碑是2460公里。

　　左轉之后，來到310省道上，進入90公里的爛路。這條路其實也是柏油路，但有許多坑，需要頻繁地踩剎車，減速通過。

　　如果不減速呢？請看下圖——坑里的水瓶是我放的，用來顯示深度——這么深的坑，不減速的話，輪胎與懸架，恐怕不會有好結果。

　　而且，許多坑都是連續的，一連好幾個，沒法躲，只能硬著頭皮進坑。

　　因為路太爛，2年前我走到這兒時，猶如進了無人區，從頭到尾，只遇到幾輛車，路面非常安靜。

　　這次，全變了，由于109不暢，許多貨車也改走這兒，把一條并不算寬的省道，塞的滿滿當當，到處塵土飛揚不說，每次跟貨車會車，還得冒著風險，盡量貼邊兒。

　　慢騰騰地走了21公里，臨近黃昏時，途經江綿鄉，過鄉不久，忽然看見大貨車全部停在路邊，一眼望不到頭兒。問尾車司機，他說前面有施工，但小車能過。

　　五六公里之后，來到施工點，輕松通過，接著就是對向大貨車的一字長龍，兩邊兒隊伍相加，總長大概15公里。假設每輛貨車占地30米，15公里，就是500輛。

　　擺脫龐大的“貨車陣”之后，天已黑透，本想停車休息，但身在山谷，路很窄，停車非常不安全，只得再往前。從江綿鄉算起，行車60公里來到貢日鄉，這里接近省界，鄉里到處都停著大貨車，燈火輝煌，最多的店鋪，好像是輪胎店。

　　過貢日鄉不遠，看到一個村子，進去后，找了一個僻靜處，停車睡覺。

　　由于貨車都堵著呢，這一宿，路上幾乎沒車，特安靜。

　　天亮后起身，照例巡視一圈，發現右前輪虧氣，仔細一看，居然又扎了顆螺絲。

　　才幾天工夫，連扎兩次，對我來說，極為罕見。

　　7座途安沒備胎，我隨車帶著2套補胎器材，所以一點兒也不用擔憂——先點起氣爐，煮上咖啡，然后用千斤升車，很快用膠條把胎補好。

　　收拾妥當，繼續前行。此時已經進入青海省，90公里爛路走完，路況變好，一輛大貨車都沒有，路面特別安靜。

　　又走了100公里，來到雜多縣，續航還剩170公里，加入48.48升，花費430元。

　　據說，雜多是藏語扎曲源頭的意思，縣城緊靠著扎曲，而這條河的下游，是瀾滄江。

　　由于雜多縣城沿河，因而是個細長條，縣城里沒什么可游覽的，唯有東邊兒有座佐青寺，西邊兒有座斯日寺。

　　雜多之后的路徑，有2個，一是往東，來到214國道上，途經玉樹，一路往北，奔西寧。

　　二是從雜多往北，途經治多和曲麻萊，然后往東，來到214國道上，再奔西寧方向。這條路多100公里，但可以避開大貨車，再加上2年前剛走過玉樹，所以我決定走它，起碼有點兒新鮮感。

　　從雜多往北去的路，是224省道，路似乎是新修的，極為平坦，車也特別少，走起來很舒服。

　　路上的鄉鎮很少，先是經過扎青鄉，快到治多時又經過了一個多彩鄉。

　　有人煙的地方，往往就會有瑪尼堆，其中有些是彩色的，非常醒目，非常好看。

　　藏族自己的宗教是本教，認為萬物有靈，包括石頭。后來，本教的一些觀點融入藏傳佛教，其中就有瑪尼石——在石頭上刻佛經或六字真言，尋求神靈庇護。世界上最大的瑪尼堆，就在這個地區、玉樹州結古鎮的附近。

　　六字真言的讀音比較拗口，您試試，能一下子讀出來嗎：唵（ōng）嘛（mā）呢（nī）叭（bēi）咪（mēi）吽（hōng）。

　　這一地區的藏民，以放牧為主。15年前，我曾在一戶藏族牧民家借宿，那戶人家養了500多只羊和200多頭牛，每只羊能賣500塊錢，牛是論斤的，每斤10塊錢。

　　15年過去，不知如今的行情如何，僅以北京超市的牛羊肉價格看，我猜只高不低。

　　當然，這只是收購價，而咱們買到的東西，還得再加運費、商家利潤和政府稅收。

　　每次燃油漲價，總能見到一些幸災樂禍的人說，我家沒車，無所謂。可實際上，您的每一項花費，都包括燃油，不管您家里有沒有車，都得為油價上漲買單。

　　離開鄉鎮，中間很長的一段路，是沿著山谷，忽左忽右，路旁，始終有河流伴隨。

　　翻山的路段，往往會變成土路，據說是由于凍土的緣故。

　　土路雖然顛簸，但一路上的景色，大都不錯。

　　從雜多算起，走了200公里，來到治多。據說治多是藏語治曲源頭的意思，也就是長江源頭。

　　除了長江源，這個縣還有可可西里。從20世紀80年代開始，不斷有人在那獵殺藏羚羊，因為一只羊皮能賣400塊錢。1992年，治多縣縣委副書記索南達杰，建立治多縣西部工作委員會，開始保護藏羚羊，并為此獻出生命。

　　接著，他的妹夫扎巴多杰，組建野牦牛隊，繼續與盜獵者較量。這段經歷，被紀錄片《平衡》記錄下來。1998年，扎巴多杰在家中被子彈擊中犧牲。

　　我不知道扎巴多杰有沒有紀念碑，但每次走109過昆侖山口時，我都會在索南達杰紀念碑前，深深鞠躬。

　　這次有幸來到英雄的家鄉，盡管這兒沒紀念碑。

　　雜多往北，有一條非常棒的公路，沿著它，行走52公里之后，來到另一個縣：曲麻萊。

　　離縣城還有8公里時，公路經過通天河大橋。大橋下面，是原來的老路和原來的老橋。

　　通天河是長江源頭的河段。根據1976年的科考結果，長江源頭主要有3個水系，沱沱河、當曲和楚瑪爾河，它們仨最終合并成通天河，通天河往下，是金沙江，金沙江流到宜賓，才是長江。

　　1986年，長江漂流時，漂流隊在曲麻萊受到盛情款待，時任四川日報記者戴善奎，在書中做了詳細記錄。現在回想，整個80年代和90年代，都是一段生機勃勃的歲月，我覺得自己很幸運，基本完整地經歷了那個時代。

　　離開曲麻萊，沿313省道往東，198公里之后，是清水河鎮，那里有214國道，也就是青藏公路的東線。

　　出縣城大概10公里，前面出現一道山梁，公路爬上去，將其翻越，埡口處的牌子我沒能記錄下來，似乎叫查農埡口。

　　埡口之后，公路一直沿著山谷，途中還有不少游牧人家，在谷間放牧。

　　自曲麻萊算起，行車90公里，途經巴干鄉。當時是晚上8點，由于烏云密布、雪花飛舞，天色已經很暗了，按理說應該停車住宿。可我從地圖上看，前面有一段公路特別曲折，說明是座山，于是我想，趁著雪還不是特別大，趕緊翻過山去，以防夜里雪變大，把路堵住。

　　下圖，是剛出巴干鄉時拍的，拍完后沒多久，雪變大，大到連路中間的那條黃線，都看不見了。勉強走了三五公里，積雪已經把路面完全覆蓋，輪胎開始打滑，從地圖看，我離埡口似乎還很遠，估計再往上，雪會更厚，如果困在高處，就麻煩了。

　　為了避免被困，我冒險把車調了個頭，原路返回巴干鄉。

　　鄉的中間位置，有個停車場，旁邊是一家穆斯林餐館，花25塊錢，買了份新疆拌面，吃的心滿意足。

　　每次往西部走，我都喜歡在清真館吃拌面，一是環境整潔，起碼看上去挺干凈；二是店家都很客氣，一進門，首先端來一杯茶。

　　這一晚，窗外雪花紛飛，沒有絲毫減弱的跡象。我不禁擔憂起來，如果積雪太厚，上山肯定會有麻煩，過不去的話，我是不是就得滯留在這座小鎮里了？

　　天亮以后，雪早就停了，地面上居然沒什么積雪，于是，抱著試試看的心態，駕車出發。

　　讓我深感意外的是，昨天已有積雪的路面，現在已經基本消融了，只是到了海拔4690米的邦陽山埡口，才有一點兒，但并不影響行車。

　　而公路以外，所有山坡上，都是白雪皚皚。

　　才隔幾個小時，就有如此之大的變化，估計一是因為公路黑化，二是環境溫度較高，畢竟已是5月，如果冬天，一時半會兒恐怕是走不了了。

　　從巴干鄉算起，行車54公里，途經扎朵鎮，過鎮后再走46公里，來到與214會合的路口，轉上214國道。

　　214國道的旁邊，是西麗高速，西寧到麗江的意思，但現在只通到玉樹。這段高速的限速很低，同時，走高速無法隨時停車，所以，我依然走的是國道。

　　途中，翻越海拔4824米的巴顏喀拉山埡口。

　　然后又在瑪多縣城附近，跨過黃河。縣城西邊80多公里，是鄂陵湖，再往西還有個扎陵湖，它倆被譽為黃河源頭姊妹湖。

　　214的景色，與109相似，都是一望無際的高原，也就是說，這兩條青藏公路對于旅游而言，略顯平淡。

　　過瑪多不久，開始下雪。雪最密的時候，雨刮器得開到最高擋。還有好幾段，下的不是雪花，而是冰渣。

　　有一次，當路上布滿冰渣時，我放慢車速，小心翼翼。此時，走在我前面的一輛小貨車，忽然往右，徑直沖下路基，但車沒翻，人也沒事兒，看得我目瞪口呆，想了半天，也沒想明白為何這樣。

　　還有一次，在彎道處，一輛小車突然沖過來，進入逆行，與一輛輕型客車迎面相撞。嚇得我趕緊念佛祖法號。

　　由于降雪不斷，走的很慢，晚上10點，來到共和，儀表顯示續航只剩70公里，于是，進站加油，加入55.48升。

　　上次加油是在雜多。這箱油，跑了1028公里，表顯百公里油耗4.5升。一輛已經用了20年的車，油耗還能如此之低，一箱油還能跑上千公里，不知眼下那些把續航超過1000公里當成新車賣點的廠家，作何感想。

　　當然，這輛途安在北京市區，油耗從沒這么低過，起碼10升，趕上嚴重堵車還得再增——北京嚴重堵車很常見，所以，早在12年前，我就改為坐地鐵上班，別的不算，光停車費，就省了30萬塊錢。

　　在共和住了一宿，第二天，繼續往前50公里，來到日月山。

　　每次走青藏線回京，我都會在這兒停一下，因為，它是青藏高原與黃土高原的分界線，在這兒，我跟青藏高原道一聲：再見。

　　跨過日月山，瞬間從冬天來到夏天，滿目翠綠。所以，上高速之后，在第一個服務區，趕緊脫下厚重的冬裝，換上輕薄的短袖。

　　這兒離北京，還有1800公里。跟來的時候一樣，途中不再停留，沿著高速，徑直返回北京。

　　途中，加油2次，第1次是過了定邊之后，從共和加油算起，行駛895.7公里，加入53.9升，花費463元；第2次是在靈丘附近，行駛700多公里，加入40升，花費346元。

　　第2天下午4點半，回到家中，此時續航還有530公里，表顯百公里油耗6.0升。

　　這次旅行，總共行駛9291.8公里，加油總計5126.26元。

　　寫在最后：為什么喜歡西藏？

　　有人說，去西藏，可以讓境界升華。

　　我是一俗人，去了20次，還沒有這種感悟。之所以頻繁去，僅僅是因為地廣人稀。

　　在那片廣袤的土地上，可以盡情享受駕駛樂趣。

　　就這么簡單。

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　　關于《星爺說車》——與周星馳無關。本人姓夏名星，從小就有白頭發，被同學戲稱夏老頭兒。后來，友人給我起綽號星爺——在北京，類似稱呼很常見，與輩分無關。比如，蹬三輪兒的叫板兒爺，販賣東西的叫倒兒爺。

　　星爺自1988年開始駕車周游，至今不輟；2001年開始在汽車媒體做評測，閱車無數。